Как оформить разрез здания. Чертежи разрезов зданий Правила привязки конструктивных элементов

Разрез дома – это чертеж, на котором показываются внутренние составляющие строения. Он должен помогать зрительно представить расположение перегородок, окон и дверей, высотные отметки всех элементов и другое.

Основные принципы вычерчивания разреза дома

Чтобы создать разрез необходимо расположить плоскость сечения таким образом, чтобы она проходила через входную дверь в окно, расположенное в противоположной наружной стене. Таким образом, разрез дома имеет много схожих черт с планом дома, так как разрез тоже образуется плоскостью сечения, с той разницей, что здесь она вертикальная.

Важными этапами становится указание отметок пола и потолка каждого потолка. В жилых домах высота этажа составляет 2,8-3 метра. В общественных зданиях высота этажа может быть немного больше – 3-3,3 метра. Перила лестниц должны быть 9 см. Расстояние от подоконника до пола – 60-80 см. Расстояния от потолка до окна 20-30 см.

Как чертить разрез дома

Чтобы чертить разрез дома не имеет в себе особых сложностей. В подготовленном для нового чертежа месте необходимо изобразить координационные оси. Эти чертежи составляются при и наглядно отображают планировку дома и его несущие элементы. Чтобы помочь себе с переносом размеров с плана, можно воспользоваться линией в 45 градусов, расположив ее справа, от готового плана дома. Дополнительные элементы на разрез можно снести с готового чертежа фасада дома. После нанесения координационных осей, необходимо вычертить стены. В AutoCAD это можно сделать с помощью инструмента параллельный перенос. С учетом привязки копируются линии стен справа и слева от координационных осей.

После того, как стены готовы, необходимо обозначить уровень грунта, расположить фундаменты на указанной глубине заложения, вычертить цокольные, межэтажные и чердачные перекрытия. В этом нет особых сложностей, в программе необходимо применять все тот же инструмент параллельного копирования. Заключительным этапом в нанесении основных линий становится нанесение на разрезе дома проекций линий крыши. Как правило, разрез дома с мансардой несколько сложнее чертить, чем разрезы зданий с плоскими кровлями.

Как чертить лестницы, создавая разрез дома? Перед этим необходимо вычертить лестничные площадки. Следует отметить, что их верхняя плоскость должна находиться на одном уровне с перекрытиями. Вычерчивание ступеней начинается с нанесения верхней линии первой ступени. После этого чертится вертикальная линия вниз (высота ступени зависит от возводимого здания). Используя автокад, я бы скопировал получившиеся линии далее вправо, таким образом, получив бы чертеж лестницы. Далее чертят перила. Если это чертеж на бумаге, то для черчения лестницы, можно нанести параллельные вертикальные линии через расстояние, равное длине ступени. Далее переходят к обозначению оконных и дверных проемов, нанесению перегородок и балконов.

Инструкция по черчению разреза дома

Вычерчиваем вертикальные и горизонтальные оси здания. Под горизонтальными осями я подразумеваю линии, которые станут верхними обрезами перекрытий.

После этого откладываем от вертикальных осей по 190 мм в обе стороны. От горизонтальных линий откладывает 300 мм вниз - таким образом образуются перекрытия.

Полученная сетка имеет много лишних элементов, поэтому производим обрезку лишних линий, таким образом, получаем разрез дома, который вот вот будет готов.

Начинаем вычерчивать лестничные площадки и лестничные марши.

Следуем указания на следующей схеме.

Копируем полученный лестничный марш на нижележащие этажи.

Переходим к вычерчиванию кровли. Необходимо отметить, что в зависимости от места разреза, разрез кровли может меняться в значительной степени.

После этого переходим к вычерчиванию фундаментных блоков и самого фундамента.

Дело остается за малым. Разрез дома необходимо отредактировать, убрав лишние линии и добавив нужные элементы. К последним относятся проемы, лестничные перила и балконы.

При составлении чертежей жилых, административных и производственных зданий необходимо строить разрезы . Для их выполнения, согласно действующим стандартам, нормам и правилам, при построении используют тонкие линии . Порядок вычерчивания разрезов следующий:

Координационные оси и линии уровней

Простановка высотных отметок и размеров

На заключительном этапе построения и вычерчивания разрезов зданий производят окончательное обведение сечений, проставляют все размеры и высотные отметки, наносят необходимые поясняющие надписи, наименования, а также удаляют лишние линии.

Для заполнения участков сечений используют графические обозначения материала и изображения элементов конструкций.

На рисунке, расположенном ниже, приведено построение разреза по лестничной клетке, которая имеет следующие параметры:

• Общая длина – 5610 миллиметров
• Общая ширина – 2200 миллиметров
• Ширина марша – 1000 миллиметров
• Зазор между маршами – 200 миллиметров
• Высота этажей – 3000 миллиметров

Высота ступени составляет 150 миллиметров, количество ступеней в каждом марше равняется десяти (1500: 150).

В конструкции лестниц, подступенком именуется та вертикальная плоскость, которую имеет ступень, а проступью – плоскость горизонтальная. В каждом из маршей лестницы проступь последней ступени включается в уровень площадки и полностью совпадает с ним. По этой причине количество проступей в плане каждого из маршей не десять, а девять.

Построение разреза по лестнице

К непосредственному построению разреза приступают тогда, когда произведены все предварительные расчеты. При этом сначала проводятся координационные оси, затем вычерчиваются стены, а с помощью горизонтальных линий отмечаются уровни поэтажных и промежуточных лестничных площадок.

После этого от внутренней стены на какой-либо горизонтальной линии разреза откладывают размер ширины площадки (1410 миллиметров), намечают через каждые 300 миллиметров точки и на разрезе через них проводят тонкие вертикальные линии для того, чтобы разбить ступени. Далее в сторону площадки первого этажа откладывают 300 миллиметров (столько составляет ширина ступени), после чего эту точку соединяют с крайней точкой уровня расположенной выше промежуточной площадки наклонной прямой линией.

Полученная таким образом прямая пересекается с имеющимися вертикальными линиями в нескольких точках. Через них проводят проступи (горизонтальные линии) и подступенки (вертикальные линии). Разбивка других маршей и ступеней на разрезе производится аналогичным образом.

После того, как эта работа окончена, на разрезе вычерчивают марши и лестничные площадки, контуры сечений ступеней, площадок, стен, которые располагаются в плоскости разреза, обводят основными линиями. Необходимо также отметить, что по лестнице плоскость разреза всегда проводится по тем маршам, которые находятся к наблюдателю ближе всех остальных.

Черепичные кровли. Такой вид кровли, как правило, применяют на крышах с уклоном от 22° до 60°, в зависимости от вида черепицы. Уменьшение угла до 10-22° для некоторых видов пазовой черепицы допускается в исключительных случаях для шпунтованных сопряжений вдоль скатов и часто требует примене­ния дополнительных мер по гидроизоляции и вентиляции. При уклоне более 30° и особенно более 60° необходимо особое внимание уделять дополнительному креплению черепицы к обрешетке (шурупами и кляммерами). Современная че­репица может быть керамической (глиняной) и цементно-песчаной. Как прави­ло, многообразие форм можно свести к трем укрупненным: плоская, волнооб­ разная (в виде одной или двух волн) и желобчатая (рис. VII .16). В нашей стра­не наиболее распространены три вида: пазовая (штампованная и ленточная) и плоская ленточная. Штампованная имеет пазы и гребни по краям, обеспечиваю щие водонепроницаемость сопряжений при напуске черепицы на черепицу вдоль одной из боковых сторон и верхней на нижнюю. Обрешетку выполняют из брус­ков сечением 50 х 50 мм или 50 х 60 мм с шагом, соответствующим размеру че­репицы, с учетом ее напуска (165, 330 мм и т.п.). Черепица имеет уступ с внут­ренней стороны, которым она «цепляется» за обрешётку. В другом уступе пре­дусмотрено отверстие («серьга»), через которое черепица дополнительно привя­зывается вязальной проволокой к обрешетке, чтобы ее не снесло ветром. Креп­ление к обрешетке не жесткое - каждая черепица имеет определенный люфт, что позволяет кровле воспринимать нагрузки, вызванные осадкой сооружения, ветровым давлением, влиянием температурным колебаний и т.д.

Пазовая ленточная, в отличие от штампованной (шпунтованной), не имеет гребней поперек ската, в связи с чем уклон крыши превышает 30°. Плоская же ленточная черепица проще по своей форме, чем пазовая. В ней также имеются продольные желоба, «предохраняющие» от растекания воды поперек ската; од­нако в продольных стыках этих черепиц шов открытый (по типу B t рис. VII .10), поэтому под швом необходимо положить второй ряд черепицы - перекрыть шов, в связи с чем длина черепицы используется только наполовину плюс не­большой напуск. Ленточная плоская черепица имеет красивый внешний вид, но ее недостаток - большой вес - 80 кг/м 3 , тогда как вес других типов черепицы не превышает 50-60 кг/м 3 . Для выполнения черепичной кровли помимо рядо­вых черепиц необходимы различные доборные элементы. Конек и ребра покры­вают коньковой черепицей. Неплотности заделываются сложным или глиняным раствором. Для перемещения по кровле, для доступа к трубам и т.п. крыши обо­рудуют стремянками, крепящимися к металлическим скобам, выпущенным из конькового прогона.

Рис. VII.16. Черепичные кровли:

а - из пазовой штампованной черепицы; б - из пазовой ленточной черепицы; в - из плоской ленточной; г - покрытие конька; д - крепление пазовой черепицы; е - покрытие ендовы; ж - примыкание к трубе; и - плоская черепица; к - V-образная («татарская») черепица; л - S-об-разная («голландская») черепица; 1 - черепица; 2 - ветровая доска; 3 - прижимная доска; 4 - коньковая желобчатая; 5 - скоба 6 х 30 мм; 6 - стропильная нога; 7 - мягкая проволока; 8 - гвоздь; 9 - дощатый настил; 10 - листовая сталь; 11 - труба; 12 - выдра с раствором; 13 - раствор; 14 - обрешётка; 15 - изоляция обрешётки; 16 - боковой подворотничок из листовой стали; 77- раствор

Проем в стене нужен для монтажа одного или нескольких оконных блоков. Конструкция проема должна также предусматривать монтаж уплотнений, откосов, подоконника и сливов. Общие технические условия для блоков оконных прописаны в ГОСТе. Однако это сугубо профессиональная документация, которая сложна для понимания простому пользователю.

Разберемся подробнее в особенностях и устройстве оконного блока в этой статье.

Особенности

Особенности оконных блоков во многом предопределяют назначение помещений внутри здания. Через оконные проемы внутрь попадают не только лучи солнца, но вместе с ними и холодная температура и влажность. Поэтому при неправильном монтаже внутри дома поселятся плесень и сырость.

При изготовлении оконных проемов большое значение уделяется материалу изготовления стен.

Оконный проем в кирпичной или бетонной стене изготавливается согласно одних параметров, а в бревенчатом доме должен соответствовать совсем иным стандартам.

Установленные стандарты и ограничения на оконные проемы мало востребованы в жилищном, особенно в частном строительстве. Владельцы частного строящегося жилья часто выбирают их форму и размеры по личным предпочтениям.

Ориентирование на собственный вкус приводит к тому, что готовые окна оказываются слишком маленькими или слишком большими. Иногда они устанавливаются в неправильных местах. Такой подход становится причиной перекоса рам, неплотного прилегания створок, образования конденсата. Внутрь окна порой попадает дождь, а роса появляется даже на стенах квартиры.

По правилам оконный проем должен появиться в стене в процессе строительства. Эти блоки очень редко делаются в цельной кладке.

Оконный проем должен обеспечить:

• правильность установки рам;
• надежность крепления оконной конструкции;
• герметизацию;
• вывод влажности;
• тепло- и шумоизоляцию;
• декоративность основной части экстерьера и интерьера жилья.

В оконный проем должна легко поместиться оконная рама. Внутренние и наружные подоконники не должны закрепляться на толстый раствор. Должна присутствовать ниша для облицовки.

Горизонтали и вертикали конструкции должны быть точно вымеренными. Верхняя планка не должна прогнуться под весом стенового материала. Тип и место расположения окон нужно выбирать согласно стандартам.

Для правильного выбора достаточно изучить типовые параметры для оконных проемов, монтируемых в жилых или в подсобных помещениях.

В современном строительстве в основном используются готовые окна из ПВХ. Получается, что изначально разумнее выбирать изделия стандартных размеров. Проемы под стандартные конструкции подогнать проще, дешевле.

Индивидуальное изготовление конструкций к имеющимся проемам – всегда дорогостоящее удовольствие. Готовые окна и ПВХ на производствах изготавливаются по государственному стандарту, так как строители на стройке многоэтажных домов выполняют проемы по такому же государственному стандарту.

Обобщенное понятие для современных ГОСТов – обязательное наличие четвертей для проемов . Это выступы с наружной части стены, которые должны быть определенных размеров.

Наличие четвертей закроет щель снаружи между оконной рамой и стеной. Это позволит скрыть монтажный уплотнитель. Окна получат лучшую защиту от продувания и попадания влаги, выглядит вся конструкция красивей.

Положение окон в кирпичном доме высчитывается с учетом размера используемого кирпича.

Четверть – это уголок облицовочного кирпича, который выступает на четвертую часть собственного размера. Обычно монтируется внутрь проема . Больший выступ будет мешать оформлению боковых откосов. Меньший размер уголка не даст гарантии для выпадения рам. Строительные стандарты предполагают точность совпадения до одного сантиметра .

Разберем подробнее параметры оконных проемов для стен из разных материалов.

Стандарты

Обновление жилого фонда осуществляется не так быстро, как хотелось бы. Стандарты «сталинок», «хрущевок» и «брежневок» общеприняты и сегодня. Эти дома строились основательно. Многие подобные объекты имеют толстые кирпичные стены, высокие потолки и комнаты с большим метражом.

Стандарты оконных проемов с четвертями имеют следующие габариты:

• одностворчатое окно: 85*115 см, 115*190 см;
• двустворчатое окно: 130*220 см, 115*190 см, 15-*190 см;
• трехстворчатое окно: 240*210 см.

Концептуальная стилистика проекта не должна быть нарушена неподходящими размерами и неверным количеством оконных проемов. Специалисты принимают во внимание и высоту потолков, общую этажность, площади каждой комнаты , другие архитектурные особенности.

Внешний облик фасада здания во многом зависим от наружной отделки и формы окон. Наружная отделка может быть выполнена любыми материалами – вспомните хотя бы изысканные фасады панельных домов в классической керамике.

Если вспомнить этапы строительства, то период с 1930 по 1960 год – это время красивых домов, отделанных красным кирпичом, фасадами из лепнины с монументальными скульптурами. В период 1950-1985 гг на замену кирпичной постройке пришло панельное строение. Перекрытие стен часто делалось из каркаса. В панельном доме широко применялся гипсокартон .

Комнаты в таком доме делали маленькими, а потолки низкими. Стандартный оконный проем также изменил свои размеры, которые зависели от того, в какой стене (из кирпича или панелей) этот проем будет монтироваться.

Немного улучшенной планировкой отличались «брежневки». Дома, в основном, были девятиэтажные, с теплыми квартирами, лифтом и мусоропроводом. Габариты окон в домах определялись ГОСТами серий. Самые большие оконные проемы делались в домах 600 серии .

Стандартные габариты окон в современных новостройках регулируются ГОСТами, однако ширина и высота проемов существенно различаются. Современные госстандарты учитывают еще и площади помещений . То есть требуемый уровень освещенности получается за счет разницы в проемах.

Оконные проемы квартир в многоэтажках – часть несущих стен здания. Изменять конструкцию в таком доме категорически запрещается.

В то же время производители пластиковых окон не ограничиваются стандартными размерами и формами, так как нестандартные оконные проемы могут присутствовать в каркасном жилье, в домах из газобетона. Нюансы связаны с конструктивными возможностями профиля, а также весом стеклопакета.

Обустройство пластиковых окон – масштабное явление, которое наблюдается повсеместно. Стандартный пластиковый блок лишь приблизительно подходит под имеющиеся проемы в доме, поэтому замена конструкции обычно начинается с выезда замерщика. Габариты оконных проемов частных домов и вовсе отличаются от государственных стандартов, принятых для жилых зданий.

Требования ГОСТ все равно знать нужно, они послужат залогом безопасности в квартире. Кроме того, любое отклонение от стандартов ведет к неизбежному удорожанию изделия. Типовые модели, возможно, и не сделают квартиру более теплой, но обойдутся дешевле.

Устройство

Устройство проемов начинается с создания проекта конструкции для всего дома. В архитектурной конторе помогут рассчитать правильное положение проемов. По правилам, основание под проем должно включать 10 рядов обычной кирпичной кладки . Такой подход обеспечит наилучшую жесткость и прочность проема.

В завершении устройства должна быть сделана своеобразная плоскость. Кирпичи для нее выкладываются перпендикулярно оси стены с выступом наружу .

Боковины проема завершаются целыми кирпичами, который укладывается по периметру. Одновременно монтируется теплоизоляция, которая должна перекрыть зазор в стене и планках.

В качестве перекрытия для проема чаще используется уголок, который укладывается на расстояние габаритов кладочного материала. Наружный уголок нужно слегка утопить в стене. При оформлении фасада он должен быть скрытым под слоем облицовочного материала.

Перед облицовкой по краю проема нужно сначала сделать подушку из бетона. На эту подушку устанавливается армирующая сетка.

Кроме металлического уголка, строители используют такие виды перекрытий, как:

• двутавр;
• бетонный блок;
• кирпичные перемычки.

Перекрытие в стене должно быть в половину высоты конструкции плюс около 15 см. Под оформление проема в стене должно присутствовать занижение. Детали проема в стене снабжаются каркасом. Оформление окон должно выполняться после установки рам .

Правила оформления проема для деревянного или металлопластикового окна, в целом, одинаковы.

Ширина проема в доме может быть сделана несколько шире размера оконной рамы. В процессе монтажа и пластиковая, и деревянная конструкция должна устанавливаться изнутри дома. Она должна упираться передней частью в откос.

Рама должна упираться в заднюю часть четверти, таким образом обеспечивается качество тепло- и гидроизоляции конструкции. Дожди и холодные ветра не смогут попасть в зазор наружного откоса и оконную раму.

После кладки боковин на верхний ряд укладывается перекрытие. Это горизонтальная перемычка, которая будет принимать на себя нагрузку от всех остальных кирпичных рядов, а также от потолочных балок. В роли перемычки выступает балка из бетона, ширина которой – 25-30 см. Также это может быть швеллер из металла или стальной уголок с габаритами 12*12 см. Иногда эту перемычку заменяют монолитным железобетонным блоком.

Стальные перемычки имеют один недостаток – повышенную теплопроводность. В результате над окнами появляются мостики холода. От этого повышается вероятность проникновения в дом низких температур. Поэтому декоративная отделка дома должна обязательно выполняться теплоизоляционными материалами.

Учтите, что длина перемычки должна точно совпадать с параметрами оконного проема. Она даже может заходить на боковые части проема примерно на 10 см с каждой стороны.

После укладки перемычки можно проверить соответствие габаритов проема. Далее приступайте к укладке следующих рядов. Оконные блоки обычно монтируются в самом конце строительства – после монтажа крыши и заделки всех зазоров во всех проемах.

Проемы в стенах из бревенчатых материалов требуют установки дополнительного элемента под названием обсада . Окосячка делается потому, что древесные материалы склонны к изменениям своих размеров.

Прочность проема в деревянной стене маленькая, потому на окно создается определенное давление, в результате которого стекла могут просто полопаться, а рама погнуться.

Для обсады выбирается сухая древесина, которая должна быть правильно собранной. Специальное соединение обсады со стеной обеспечивает специальный паз, выполняемый по наружному периметру рамы. Он сажается на выступ, который подготавливается внутри стены.

Обсадная конструкция может быть выполнена из:

• массива;
• нескольких реек, которые соединены или склеены по особой технологии;
• комбинированных материалов.

Например, популярна комбинация, когда подоконник выполнен из наборной древесины, а боковины и верхняя перекладина – из массива.

Для соединения частей обсадкой рамы чаще используются специальные шипы, реже клей. Расширение под установку рамы выполняется в зависимости от оконного оформления. Под обналичку расширение не требуется . Наоборот, производится законопачивание по всему периметру, которое обеспечит плотную герметизацию.

Оформление окна выполняется только после усадки . Обычно оно подбирается в соответствии с габаритами дома и стилистикой оформления.

Например, подоконник может быть оцинкованным или пластиковым. При необходимости устанавливаются резные наличники и кокошник. Пластиковые рамы могут быть окантованы накладками из древесины. Накладки будут играть роль дополнительной герметизации.

Обналичка окон дома с бревенчатыми стенами выполняется изнутри и обычно крепится к обсаде. Таким образом также обеспечивается дополнительная герметизация стыков.

Учтите, что расширение откосов возможно, только если в дальнейшем стены будут отделываться штукатуркой и покрываться дополнительными декоративными материалами.

Если в деревянном доме устанавливаются пластиковые окна, можно применить готовую обналичку из такого же пластика.

Пластиковая обналичка будет играть роль:

• функциональной герметизации;
• поглотителя шума;
• защиты от плесневелых образований;
• декоративного интерьерного оформления.

Для выполнения последнего пункта важно подобрать цвет обналички. Чаще всего рекомендуются варианты под дерево . Кроме того, планки должны быть такой ширины, которая перекроет все существующие зазоры. Но при этом стоит учесть, что массивные наличники будут уместными в качестве оформления только в большом помещении. Еще они могут играть роль определенного стилистического оформления жилища.

Отдельно стоит упомянуть этапы устройства проема в доме из газобетона. Внутри оконного проема в таком доме рекомендуется установить специальные подпорки . Это могут быть обрезки толстых брусков или стальных труб. На них сверху крепится ровная доска, а затем выкладываются дополнительные блоки, которые образуют верх оконного проема.

Полученный проем укрепляется арматурной сеткой. Затем вся конструкция заливается жидким бетоном.

Монтаж ПВХ-окон в газобетонных домах может начинаться только после застывания бетонной смеси . Этот период порой растягивается до месяца, так как связан с маркой бетона, а также внешними погодными условиями.

Как увеличить и уменьшить?

Иногда возникает необходимость установки окон в сплошной стене.

В этой работе также необходимо соблюдать определенные требования:

• Сначала вырежьте в стене отверстие под перекрытие. Далее заложите блок или конструкцию перемычки. Также допускается закладка арматуры и заполнение бетоном. Таким образом подготавливается усиление конструкции.
• Если проем нужно утеплить, выбирайте материалы только с сертификатами качества.
• Отверстие в стене под окна нужно обустраивать с учетом обязательного наличия нижней опоры и боковых четвертей.
• Заполнение проема делается снизу рядом с поперечными кирпичами. Затем выкладываются боковины проема.
• Раму в проем можно устанавливать только после полного высыхания раствора, а также первичной усадки конструкции.
• Расширение, уменьшение, увеличение проемов возможно, ведь даже стандартные размеры по ГОСТу варьируются в широких пределах.

В ГОСТе допускается до 17 различных вариантов габаритов только для двухстворчатых окон. В конструкциях могут присутствовать окна с одной створкой, с тремя створками. Современным застройщикам доступны ГОСТы по более 40 сериям. Габариты чаще регламентируются площадями помещения.

Остекляемая площадь, в частности, стандартизация оконных проемов частных домов регулируется СНиПом П-А862. Норматив требует наличия суммарной площади светового проема не менее 1/8 от общей площади каждого отдельного помещения квартиры.

Для хозяйственно-бытовых помещений суммарные площади могут быть уменьшены или увеличены до 4 раз. Площадь окна в санузле, кладовой, котельной может составлять около 3 процентов от общей площади комнаты.

• Выбирая технические показатели для оконного проема, руководствуйтесь назначение помещения, в котором оно будет расположено. Цели использования помещений имеют немаловажное значение.
• Общие показатели остекления одного или нескольких проемов в комнате должны обеспечивать достаточное количество естественного света. Солнечных лучей должно хватать для того, чтобы днем не включать лампы.

• Для загородного дома немаловажное значение имеет эстетическая сторона вопроса. Важно не только правильно выбрать место установки окон, но и продумать стиль наружной отделки оконных проемов. Они оказывают существенное влияние на внешний вид фасада.
• Если ваш регион отличается холодными погодными условиями, а продолжительность светового дня небольшая, лучше всего делать окна на южной или юго-западной стороне.
• Если в регионе климатические условия теплые, количество солнца достаточное, окна располагайте с севера или востока.

• Удобство пользования и функциональность окон при различных условиях часто связаны с высотой расположения подоконника от уровня чистового пола. Специалисты рекомендуют ориентироваться на следующие значения:
  1. Если комната – гостиная, спальная, или детская, оптимальной высотой подоконника будет уровень в 70-90 см. Если окно разместить на таком расстоянии от пола, оно обеспечит хороший обзор, а также максимальное пропускание солнечных лучей.
  2. Если это кухня или столовая, лучше увеличить расстояние от 80 до 120 см. Размеры должны быть в первую очередь обусловлены габаритами столешницы, которую обычно принято располагать на одном уровне с раковиной и другой кухонной мебелью.
  3. Если комната – санузел, высоту подоконника нужно увеличивать до 160 см. Окно в туалете и ванной нужно для обеспечения вентиляции, но в то же время помещение не должно быть доступным для посторонних лиц, которые могут наблюдать за гигиеническими процедурами.
  4. От 160 см и более может быть высота подоконной доски в хозяйственно-бытовых помещениях. Здесь окно часто представляет собой небольшую форточку.
  5. Если окна монтируются на утепленной веранде, балкон или летней террасе, подоконная доска может располагаться на 70, до 100 см.

О том, как производится монтаж окон по ГОСТу, смотрите в следующем видео.

Разработчик: , преподаватель специальных дисциплин ГБОУ СПО «ТПТ»

Рецензенты:

Ведущий инженер -центр»;

Преподаватель спецдисциплин ГБОУ СПО «ТПТ».

Методические указания разработаны для обучающихся специальности 270101 «Архитектура». В указаниях приведены рекомендации по выполнению практической работы, а также теоретический материал в помощь студенту при выполнении работы . Выполнение практической работы помогает сконцентрировать внимание на главных проблемах изучаемого материала, способствуют развитию зрительной памяти, развивают навыки самостоятельной работы с материалом и закрепляют полученные знания.

1 Цель работы

Научиться вычерчивать конструкцию несущего остова деревянного здания.

В результате изучения темы студент должен:

иметь практический опыт:

Систему нормативов на проектирование зданий и сооружений, и их конструктивных элементов;

Основные конструктивные системы зданий и составляющие их элементы;

Назначение и взаимосвязь конструктивных элементов и их роль в архитектурных решениях зданий;

Правила компоновки и оформления чертежей;

Основные требования стандартов единой системы, конструкторской документации и системы проектной документации для строительства к оформлению и составлению архитектурно-строительных чертежей;

Выполнение практической работы позволяет формировать следующее профессиональные и общие компетенции:

ПК1.1 Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения

ПК1.2 Участвовать в согласовании (увязке) принятых решений с проектными разработками смежных частей проекта

2 Основные теоретические положения

Преимущества древесины: простота обработки, небольшая масса, хорошая звуко - и теплоизоляция, высокие санитарно-гигиенические свойства. Вместе с этим деревянные постройки по многим причинам считаются невыгодными. Речь идет главным образом об их пожароопасности, о расходах, на 20-30% больших по сравнению с каменными строениями. Поэтому древесные постройки применяются в основном для строительства дачных и садовых домиков, которые используются относительно недолго (20-30 лет), и для временных построек.

Различаются деревянные постройки следующих типов: рубленые, каркасные (комбинированные), щитовые (рис. 1). Фасады деревянных зданий обшивают досками (с окраской), отделывают асбофанерными и другими плитками или оштукатуривают (с окраской). Оштукатуривать брусчатые стены можно только после их полной осадки.

Причинами отсыревания и промокания брусчатых и рубленых стен являются: вЛага, вносимая при постройке, капиллярная сырость от грунтовых и поверхностных вод при плохом качестве гидроизоляции стен, конденсация водяных паров на поверхности и внутри ограждающих конструкций, неисправности кровли , открытий на выступающих частях, проникание атмосферной влаги в стены, протечки водопровода , канализации и др.

В индивидуальной застройке наиболее распространены рубленые дома.

Для стен используют хвойные деревья (сосну, ель, лиственницу), имеющие прямой ствол со сбегом не более 1 см на 1 м длины. Диаметр (22- 26 см) выбирают по возможности одинаковым с разницей в верхнем отрубе не более 3 см. Толщина бревен должна позволять при устройстве (рубке) сруба получить необходимую по климатическим условиям ширину продольных пазов: при расчетной температуре -20 °С - не менее 10 см, при --30 °С - не менее 12 см, при -40 °С - 14-16 см. Ширина паза составляет примерно 2/з диаметра бревна. Длину бревен определяют в соответствии с габаритами и планировкой дома, учитывая необходимый припуск при рубке сруба с остатком (в чашку).

При рубке стен применяют свежерубленые бревна, имеющие среднюю влажность 70-80%. Они легче обрабатываются и меньше деформируются при естественной сушке в собранном виде. При снижении влажности до 15-20% (такова эксплуатационная влажность в условиях средней полосы СССР) стеновые элементы из древесины уменьшают размеры в продольном направлении до 0,1%, в поперечном - на 3-6%. Рубку (рис. 2) начинают с укладки первого венца из более толстых бревен, стесанных на два канта (с нижней и внутренней стороны). Поскольку стены в продольных и поперечных направлениях смещены относительно друг друга на полвысоты, первый венец на двух противоположных стенах укладывают на прокладки.

Для придания стенам устойчивости венцы соединяют вертикальными шпонками длиной 10-12 см (диаметром 3-4 см), располагая их плоскости стены в шахматном порядке через 1 -1,5 м. В стенах устанавливают не менее двух шипов на расстоянии 15-20 см от краев. Отверстия для шипов по высоте должны иметь запас на осадку, т. е. быть на 1,5-2 см больше их длины. Бревна укладывают в сруб попеременно комлями в разные стороны, чтобы выдержать общую горизонтальность рядов.

Рисунок 1 - Вертикальные разрезы по деревянным наружным стенам

а - брусчатая; в - каркасная; в - щитовая стена; 1 - стропила; 2 -- чердачное перекрытие; 3 -внутренняя мокрая штукатурка; 4 - конопатка; 5 - оконная коробка; б - перекрытие над подпольем (вентилируемое); 7 - продухи для вентиляции ; 8 - гидроизоляция; 9 - ленточный фундамент бутовый или бутобетонный, или столбовой (для случая «б»); 10 - слив; 11 - брусья размером 16X16 см; 12 - наружная обшивка вагонкой; 13 - внутренняя обшивка сухой штукатуркой; 14 - фибролит; 15 - шевелин в перекрытии; 16 - обшивка водостойкой фанерой; 17 - шевелин; 18 - опорный брусья

Соединение бревен в углах производят двумя способами - с остатком (в чашку) и без остатка (в лапу). Таким образом выполняется пересечение наружных стен с внутренними. При рубке (в чашку) теряется за счет угловых остатков около 0,5 м на каждом бревне. Кроме того, выступающие концы бревен усложняют устройство облицовки или наружной обшивки стен. Соединение (в лапу) экономичнее, однако требует более высокой квалификации и аккуратности в работе.

Рисунок 2 - Узлы и детали бревенчатых стен

а - рубка угла с остатком (в чашу); б - рубка угла в лапу; в - разметка лапы; г - стык бревна по длине на шип; д - врубка балки в наружную стену; е - врубка балки во внутреннюю стену; ж - примыкание внутренней стены к наружной при рубке в лапу

Возведение стен из брусьев осуществляется с меньшими затратами труда. Индивидуальный застройщик , имея готовые брусья, может выполнить такую работу самостоятельно. В отличие от бревенчатых брусчатые стены обычно собирают сразу на подготовленных фундаментах. Если цоколь дома западающий, то слив не делают и первый венец укладывают по гидроизоляционному слою с наружным свесом над цоколем на 3-4 см. Углы первого венца соединяют вполдерева, остальные - либо на коренных шипах, либо на шпонках (рис. 3). Угловое соединение брусьев (впритык) непрочно; при нем создаются продуваемые вертикальные щели. Наиболее технологично соединение на коренных шипах; в этом случае пропил дерева для шипа и гнезда идет поперек волокон, а скалывание - вдоль. Кроме того, при таком соединении гнездо для шипа находится дальше от края бруса. Для предотвращения горизонтальных сдвигов брусья соединяют между собой вертикальными нагелями (шпонками) диаметром около 30 мм и длиной 200-250 мм.

В отличие от бревенчатых брусчатые стены имеют плоские горизонтальные швы, уязвимые для проникания дождевой влаги внутрь. Чтобы уменьшить их водопроницаемость, у каждого бруса с наружной стороны по верхней грани делается фаска шириной около 300 мм; наружные швы тщательно конопатят и покрывают олифой, масляной краской и т. д.

Рисунок 3 - Узлы и детали брусчатых стен

а - сопряжение угла с коренным шпоном; б - сопряжение угла на шпонках; в - крепление брусьев нагелями; г - сопряжение наружной стены с внутренней на коренных шипах; д - заделка проема; е - обшивка досками; ж - облицовка кирпичом

Стыки между бревнами могут быть набиты лентами войлока, отходами текстиля, стекловатой и т. п. Набивку замазывают глиной, смешанной для связки с мелко нарезанной соломой, половой и т. п. Глиняные швы обычно белят или перекрывают нащельником. Бревна красят или пропитывают антисептическими средствами от гниения.

Рисунок 4 - Деревянная каркасная постройка

Если используются бревна, частично или полностью отесанные, углы связываются на прямой шип или «ласточкин хвост».

У оконных и дверных проемов пороги и перемычки делаются непосредственно бревнами. При устройстве наличников и карнизов проемов в бревна врубают на шип вертикальные стойки так, чтобы они дополнительно крепили горизонтальные бревна.

Перемычки соединяют со стенами внахлест.

Снаружи стены сруба иногда обшиваются досками или готом.

Под срубом должен быть фундамент минимальной высотой 60 см с гидроизоляцией. После полного высыхания бревен конструкция может осесть на несколько сантиметров. Поэтому необходимо учитывать это обстоятельство при кладке печных труб, установке оборудования, а также при наружной обшивке.

Комбинированные постройки (рис. 4) имеют каркас из брусьев. Каркасное наполнение может быть изготовлено из кирпича, блоков, шлакобетона, пенобетона и т. п. Эти постройки ставятся на фундамент с гидроизоляцией. Каркас состоит из нижнего венца, стоек, потолочных балок или лежней, ригелей и крепей.

Нижний венец делают из бруса 12X12 - 18X16 см, укладывают горизонтально и обрабатывают антисептическими средствами для предохранения от гниения.
Угловые стойки представляют собой брус 14X14-18X18 см, иногда сдвоенные. Остальные стойки - центральные, дверные, оконные размером 12X12-16X16 см - устанавливают на расстоянии 75- 200 см друг от друга.

Лежни делаются также из бруса и делят стену на этажи. Они должны быть сплошными по всей длине. При необходимости их надставить применяют соединение в шип над стойкой.

Ригели представляют собой горизонтальные короткие бруски между стойками, ограничиваются также оконными и дверными проемами и имеют такое же сечение, как и стойки. Они соединяются со стойками на шип: на 2 м - один ригель, на 3 м - два ригеля и т. д.

Крепи укрепляют стену в продольном направлении и соединяются на шип с нижним венцом и лежнем, причем их расположение чередуется.

Потолочные балки соединяются на шип или врубаются в лежень. Поскольку лежни с двух сторон выступают, они крепятся к коротышам.

Каркасные стены бывают толщиной 12-15 см. Если каркас оструган, его дважды покрывают льняной олифой, а затем масляной краской. Если каркас не оструган, он обшивается оструганными досками, которые покрываются олифой и масляной краской. Доски должны перекрывать друг друга.

Внутренние стены могут быть оштукатурены или обшиты изоляционными щитами (гераклитом и т. п.), между штукатуркой и стеной может быть оставлена воздушная изоляционная прослойка. Перед оштукатуриванием нужно деревянную конструкцию покрыть толем и на него укрепить каркас штукатурки (сетку Рабица и т. п.)

При возможном наклоне стены кладка удаляется, ремонтируется деревянная конструкция и делается новая кладка. У таких построек чаще всего подвержены повреждениям нижний венец, нижние части стоек и крепей, соединенных с нижним венцом. При замене венца можно укрепить стойки к нему угольником или накладками.

При замене стойки несущей стены потолок необходимо предварительно подпереть. Новую стойку надо укрепить угольником.

Остов каркасных построек состоит из брусьев 8X12, 10X14, 14X14, 12X16 см. Основой конструкции является нижний венец; на углах он связывается на шип. Венец укладывают на фундамент с гидроизоляцией и для прочности дома крепят к фундаменту на замурованные в нем штыри. Угловые соединения укрепляются угловой стойкой на шип.

Стойки ставятся на шип в венец и в лежень. Для обеспечения жесткости конструкция связывается наклонными распорками на шип в венец и в лежень. Вместо распорок можно использовать доски, прибитые на внутренней или внешней стороне каркаса под углом 45°. Потолочные балки укладываются на лежни или на прогон, врезанный в стойки.

Поверхность внутренних и наружных стен может быть изготовлена из горизонтально расположенных досок с подкладкой из толя или из досок, прибитых под углом 45°. Можно использовать плиты гераклитовые, древесно-волокнис-тые и т. п. Листы толя должны быть плотно соединены между со-«бой, чтобы создать надежную воздушную прослойку и повысить тем самым изоляционные свойства стены.

Постройка со сбитым каркасом. Это конструкция состоит из брусьев 5ХЮ-8X14 см. Используется один профиль, кроме крепей, профиль которых в половину меньше, например профиль бруса 6X14 см, а крепь 3X14 см.

Конструкция такая же, как у каркаса врезного, с той разницей, что соединение частей конструкции осуществляется гвоздями. Такой вид постройки надо делать очень точно, так как от времени дефекты в ней увеличиваются и их устранение требует больших усилий и расходов.

Преимущество таких конструкций заключается в экономии дерева, быстроте и относительной простоте работ. Правильно укрепленные каркасные постройки достаточно прочные, теплые и более дешевые, чем другие виды.

Конструкции щитовых построек могут быть различными. Для всех элементов конструкции используются толстые доски. Каркас должен быть прочным, поэтому в несущую его часть укладывают доски примерно через 1 м одну от другой, чтобы можно было к ним прибить обшивку гвоздями.

Из толстых досок можно поставить стену подобно стене сруба; стены из тонких досок нуждаются в каркасе как у комбинированных построек. Обшивочные доски прибиваются к каркасным стойкам. Если доски прибиваются наклонно, устройство ветровых связей заменяется крепью. Дощатая конструкция может состоять из плит, сбитых из нескольких досок. Прослойка между внешней и внутренней обшивкой может быть заполнена теплоизоляционным материалом. За рубежом иногда выкладывают внешние стены на полкирпича, а между кирпичом и деревом прокладывают толь. Внутренние стены красят или оклеивают обоями.

Основной элемент конструкции - щит (панель, плиты), его ширина равна модулю М, который является основной мерой для конструкции: 90, 100, ПО, 120 и иногда 160 см. Высота щита равна высоте просвета этажа (220-350 см). Несущие центральные стены имеют толщину 8-16 см (чаще всего 10 см). Щит состоит из рамы профилем 4X6-6X8 см с двумя перекладинами, профиль которых несколько уже профиля рамы. Рама с двух сторон обита оструганными досками, причем с внешней стороны под них положен лист толя. Места соединения щитов прокладывают лентами из войлока, а стыковые швы обшиваются рейками. На углу щиты соединяются через угловую стойку, стык между щитами и стойкой также закрывается рейками. Стены из щитов ставят от угла, и каждый щит устанавливают на нижний венец, причем внешняя сторона щита должна выступать над венцом. На верхнюю часть щитов укладывают верхний венец профилем 10X8 см и крепят к щитам длинными шурупами. Несущая конструкция пола может быть выполнена из сборного железобетона или из деревянного бруса, на которую укладывают настил. Пол делается из шпунтованных досок. Несущую конструкцию кровли делают из брусьев и крепят гвоздями; снизу к брусьям прибивают потолок из досок. Перемычки также делают из досок (прикрепляют к несущим стенам рейками). Для теплоизоляции применяется стекловата или насыпка из опилок, торфа и т. п. В насыпку рекомендуется добавить толченое стекло (от мышей). Насыпка со всех сторон должна быть ограничена толем для повышения теплоизоляционных свойств. Преимущество сборного дома заключается в его быстром и сравнительно легком монтаже, а также в возможности разборки и переноса его на другое место.

При резке дерева действует пословица: семь раз отмерь - один отрежь. Особенно тщательно надо промерять плотничные соединения - врубки.
Ниже приводится несколько видов соединений деревянной конструкции.

Продольные элементы соединяются простым соединением (встык), а также в паз и гребень. При соединении на четверть углубление вырезается на половину толщины доски и ширину примерно 7 мм. При соединении в паз и гребень последний имеет ширину 7 мм, паз на 1,5 мм глубже и утапливается на половину высоты доски. При укладке досок необходимо помнить о том, что после высыхания доски иногда коробятся в форме желоба или пропеллера, поэтому страхуются гвоздями или подбивкой связки. Стойки соединяются встык тупым концом, срезанным или устанавливаются накрест. Тупой стык соединяется 4-8 скобами или накладками из дерева или листовой стали.

При крестообразном сращивании длина замка равна 1,5-2 диаметрам или ширинам брусьев и замок сбивается стальными анкерами. Вдоль дерево надставляется также путем сращивания. Ремонт опорных площадок проводится простым, двойным и крестовым способом; по наклону опорные площадки могут быть ровные и наклонные, по виду различаются ровные, клиновидные и наклонные.

Соединение внахлестку - сращивание двух деревянных элементов перпендикулярно или наклонно, причем в них делается взаимно отвечающая врезка. По виду различают врезку ровную, одностороннюю и двустороннюю «ласточкин хвост» и угловую - обучную, торцевую, перпендикулярную и врезку на скос; по глубине выреза различают полный и частичный нахлест.

Зашиповка - соединение двух перпендикулярных или наклонных деревянных элементов, при котором конец одного элемента заканчивается шипом, а верхняя площадка горизонтального элемента имеет гнездо, в которое входит шип. Зашиповка может быть абсолютно перпендикулярная (односторонняя или двухсторонняя), на «ласточкин хвост» с одной или двух сторон и крестовая.

Задирка на зуб - соединение элементов мелкими зубьями.

Оседлывание - соединение наклонного элемента с горизонтальным, например стропила с обвязочным брусом. Для связки соединения сверлят отверстия для штифтов или штырей. Штифты деревянные, четырехгранные, конической формы вбивают в отверстия киянкой. После соединения выступающие части штифтов отсекают долотом. Затем соединяемые части сбивают гвоздями.

3 Задача

Вычертить по заданным параметрам разрез по стене деревянного здания.

4 Ход работы

4.1 Получение исходных данных

По таблице Б1 (приложение Б) выбрать вариант задания. Номер варианта соответствует порядковому номеру студента в журнале группы.

4.2 Вычерчивание разреза здания

Данная практическая работа предусматривает вычерчивание поперечного разреза деревянного здания. Разрез выполняется в следующей последовательности:

1. Построить оси здания и уровни всех этажей

2. Вычертить конструкцию стены, перекрытий, крыши. Показать окна и двери.

3. Обозначить координационные оси здания, проставить размеры и высотные отметки.

4.3 Оформление отчета

Отчет оформляется на листах формата А4 в соответствии со структурой:

титульный лист;

исходные данные;

разрез здания в масштабе;

пояснительная записка.

Пример оформления графической части практической работы представлен в приложении А.

5 Контрольные вопросы

1. Основные особенности возведения зданий из бревен. Виды врубок

2. Конструктивные решения изданий из брусчатых стен.

3. Особенности каркасно-щитовых зданий.

Образец выполнения практической работы

«Разрез по стене деревянного здания»

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Варианты заданий к практической работе

Таблица Б1 - Исходные данные

Список используемых источников

1. Вильчик зданий [Текст]: учебник/ ВильчикН. П. – М.:ИНФРА – М, 2007 – 303с.-(Среднее профессиональное образование).

2. , Основны архитектуры зданий и сооружения [ Текст ] учебник / , – изд.3 – е, перераб. и допол. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 327 с.: ил. – (Строительство).