Устройство и виды сетей канализации. Прокладка наружной канализации в частном доме: правила монтажа придомовой канализационной сети Что такое наружная канализация

СНиП наружные сети канализаций используются повсюду, как в частных домах, так и городских условиях. Эта система позволяет использовать канализационную систему с комфортом, без проблем при эксплуатации, обеспечивает экологическую чистоту среды и удобство для всех окружающий людей.

Данные системы канализаций проводятся специалистами, на частных участках можно выполнить работы самостоятельно. В любом случае необходимо соблюдать все правила устройства такой канализации, чтобы в дальнейшем не возникло проблем или аварий.

Особенности и виды данных систем канализации

Внешние системы канализации представляют собой разветвления труб, которые направляют сточные воды от жилых или нежилых помещений к специальным резервуарам.

Водопровод должен быть установлен с уклоном, чтобы сточные воды попадали в резервуары самотеком. Второй вариант работы канализационной системы посредством подключения специального насоса или установкой напорных сетей. Независимо от способа работы системы канализации, она должна быть монтирована со строгим соблюдением всех правил и государственных санитарно-технических норм.

Такие коммуникации можно разделить на несколько видов по способу их монтажа и укладке труб:

Кроме всего этого, системы канализаций можно разделить по другим признакам. Канализация наружного использования может быть расположена в различных местах, также различается ее назначение. Можно рассмотреть следующие виды канализационных систем наружного применения:

Внутриквартирная или внутридворовая сети канализаций, по-другому они называются - трассировка. Она представляет собой укладку пластиковых водопроводных труб от начальной до конечной точки. Они могут проходить даже в многоквартирном доме, главным является соблюдение всех правил монтажа. Используется самый короткий путь от здания до коллектора, трубы прокладываются на расстоянии не менее трех метров от наружных стен, всегда вертикально. Такая система предусматривает подключение к центральной канализационной системе, использование автономной канализации невозможно.
Уличная сеть канализаций - это разветвленная система водопроводов. Они пролегают на всех улицах городской территории и представляют собой сложную систему трубопроводов и колодцев. Все это обеспечивает транспортировку сточных вод до централизованной системы канализации - городских коллекторов.
Коллекторы - это сооружения, которые собирают сточные воды, а если есть необходимость, то переправляют их в другие коллекторы. Обычно они расположены на территории бассейна канализирования и его окраинах. Принцип работы всей системы канализационного бассейна - транспортировка загрязненных сточных вод под давлением или самотеком.
Очистные сооружения - это всегда конечная точка прибытия сточных вод. На этих системах проходит их полная очистка практически до начального состояния и сброс чистой воды в водоемы или почву, ее использование в бытовых целях. Очистные сооружения могут быть автономными для частных участков. Такие конструкции обычно устанавливаются на предприятиях или в жилых домах, если нет возможности подключения к центральной канализации.

В каждом индивидуальном случае может быть несколько видов прокладки водопроводных труб. Это зависит от множества факторов, например, уровень грунтовых вод, повороты и изгибы на пути. Всегда важно соблюдать уклон канализационных труб , который изменяется и зависит исключительно от их диаметра. В каждом случае может возникнуть большое количество различных тонкостей и дополнительных элементов работ. Может понадобиться установка смотрового илидренажного колодца , насоса и другие нюансы.

Составляющие системы наружной канализации

Канализационная система состоит из различных деталей, которые позволяют беспрепятственно транспортировать сточные воды в необходимое место для их дальнейшей очистки. Канализация в целом может состоять из таких деталей:

Кроме всего этого, возможно использование и других различных элементов для полноценной работы канализационной системы. Чтобы канализация подвергалась эксплуатации долгое время, стоит обращать внимание на выбор материала для трубопровода и других деталей. Правилами предусмотрено использование следующих материалов:

полипропилен;
полиэтилен;
сталь;
поливинилхлорид;
чугун;
железобетон;
асбестоцемент.

Два последних варианта обычно используют только при необходимости водопровода большого диаметра. Кроме этого, можно использовать трубы из керамики или стекла, но это практикуется крайне редко.

Правила монтажа наружной системы канализации

Для создания такой системы канализации обязательно нужно следовать ряду правил, чтобы потом возможно было эксплуатировать сооружение. Требования СНиП, которые относятся к наружной канализации и системе сооружение подобного типа, строятся в основном на следующих факторах:

уровень грунтовых вод;
свойства почвы;
климатические условия;
средний объем сточных вод;
расстояние до ближайших очистных сооружений или насосов.

Важным является соблюдение уклона труб, чтобы отходы могли проходить по ним самотеком. Для труб каждого диаметра предусмотрен оптимальный уклон:

Диаметр - 50 см, минимальный уклон - 3 см на 1 м трубы.
Диаметр - 100 см, уклон - 2 см на 1 м трубы.
Диаметр - 160 см, уклон - 0,8 см на 1 м трубы.
Диаметр - 200 см, минимальный уклон - 0,7 на 1 м трубы.

Особенности монтажа наружной канализации в соответствии со всеми правилами СНиП

В первую очередь всегда проводятся подготовительные работы. В данном случае это изучение почвы, прокладка маршрута водопровода и полный расчет всех деталей и мелочей. Первым этапом работы всегда является копание траншеи и ее подготовка, снабжение дополнительными элементами, при необходимости.

Все стыки труб тщательно закрепляются, обрабатываются герметиком и подвергаются проверке перед запуском системы. Водопровод необходимо утеплять, чтобы он не промерз в сильное снижение температуры. После выполнения всех этих работ, канализацию подключают к системе очистки или коллектору, выполняется тестовый пуск. Всегда сначала проходит полная проверка конструкции и после ее утверждения, траншея засыпается и утрамбовывается.

Требования к составляющим водопровода

устойчивость к коррозии, в другом случае дополнительная защита материала;
наличие основание под укладку водопровода в соответствии с особенностями грунта;
обязательное использование вантузов, задвижек и других дополнительных материалов при напорных канализационных сетях;
установка смотровых колодцев строго в местах сгибов, пересечения и уклонов трубопровода;
рабочие части колодцев обязательно должны иметь лестницы, ограждения и канализационные люки ;
размеры колодцев устанавливаются в зависимости от размеров трубопровода и его диаметра;
дождеприемники должны быть установлены во всех местах скопления людей, просто в низинах, около пешеходных переходов и так далее.

Прежде чем самостоятельно заниматься созданием наружной канализации, необходимо хорошо ознакомиться со всеми правилами ее выполнения. «СНиП 2.04.03−85 Канализация. Наружные сети и сооружения» представляет полные список всех правил безопасности и особенностей монтажа данного вида коммуникаций. Нарушение правил преследуется законодательством РФ, халатность в таких вещах может привести к необратимым последствиям.

18 июля, 2016
Специализация: Капитальные строительные работы (закладка фундамента, возведение стен, конструирование крыши и т.п.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Хобби: мобильная связь, высокие технологии, компьютерная техника, программирование.

Не секрет, что я в ближайшее время собираюсь строить дом на даче для своего сына. И сейчас проектирую инженерные коммуникации будущего сооружения. В частности, на повестке дня стоит наружная канализация.

Устройство этой системы хотя и кажется довольно простым, особенно по сравнению с разветвленными трубопроводами, прокладываемыми внутри дома, но имеет множество нюансов. Нарушение определенных требований может привести не только к неработоспособности системы, но и опасным последствиям для окружающих. А тут еще и смета должна быть поменьше, ведь все же тратить я собираюсь свои деньги, а не казенные.

В общем, повозиться пришлось немало. Но как результат – я могу предоставить вам подробную инструкцию о том, как правильно выполняется проектирование и монтаж этой системы своими руками. Читайте внимательно.

Требования строительных норм и правил

Для начала рассмотрим, что из себя представляет наружная канализация по СНиП. Ведь вы же не хотите, чтобы ваш будущий дом не соответствовал закрепленным нормам и не был принят в эксплуатацию соответствующими службами. Вот и я не хочу подобного для дачи своего отпрыска, поэтому остановлюсь на освещении затронутого вопроса более подробно.

Элементы наружной канализации

Наружная часть системы удаления сточных вод необходима для транспортировки канализационных стоков к местам их переработки и очистка их от различных загрязнений.

Она состоит из нескольких элементов:

Трубопроводов различного сечения и длины . Они делаются из разных материалов и служат для доставки сточных вод от сливного патрубка внутренних трубопроводов дома к очистным сооружениям (централизованным или автономным).
Колодцы . Они являются обязательной частью канализации и необходимы для выполнения тех или иных действий.

Я в своей практике встречал следующие разновидности колодцев:

для осмотра коммуникаций (через них производится прочистка засоренных труб);
для обустройства поворотов трубопроводов;
для укладки труб с перепадом высот;
дренажные.

Коллекторы . Представляют собой своеобразные трубопроводы огромного диаметра, которые служат для накопления и транспортировки канализационных вод в централизованных системах утилизации стоков.
Очистные сооружения . Бывают центральными (на населенный пункт или его часть) и локальными (используются для очистки канализации в частном доме). В последнем случае очистное сооружение может заменяться накопительной емкостью, которая периодически опорожняется с помощью ассенизаторской техники.

Станции подкачки . Промежуточное звено очистной системы, накапливающее сточные воды и постепенно подающее их к очистному сооружению. Такие агрегаты используются в централизованных сетях или в частном порядке, если на участке установлена станция биологической очистки с аэробными бактериями.

Выше я перечислил основные элементы системы. Но чтобы смонтировать наружную канализационную сеть понадобится еще множество материалов и инструментов, о которых я расскажу чуть ниже.

полимерные — полипропиленовые, полиэтиленовые, поливинилхлоридные;
стальные и чугунные трубы — устаревший вариант, так как цена таких деталей высоковата, а эксплуатационные свойства оставляют желать лучшего;
асбестоцементные и железобетонные каналы — применяются только в централизованных канализациях, в частных домах я их не встречал.

Я еще слышал, что встречаются трубы из керамики и стекла, но на практике не встречал, потому чего-то конкретного рассказать не могу. Но это очень экзотический материал, который в частном строительстве уж точно не пригодится.

Общие правила монтажа

Независимо от размеров, производительности и других параметров при создании локальных систем наружной канализации необходимо придерживаться определенных санитарных и строительных правил.

В нормативных документах указано очень много сведений, но для обычного мастера, делающего канализацию на собственной даче, достаточно принимать во внимание следующие факторы:

уровень залегания грунтовых вод на участке;
свойства грунтов;
климат той местности, в которой производится строительство;
средний объем канализационных стоков, которые планируется утилизировать в сутки;
расстояние от дома до коллектора центральной канализации или автономного септика.

Одно из основных требований, которые следует неукоснительно соблюдать (иначе ваша наружная система канализации просто не будет работать) – это уклон трубопроводов. Конкретное значение зависит от диаметра деталей. Чтобы вам было более понятно, я составил небольшую таблицу.

Перед началом работ по созданию наружной сливной системы я советую заказать проведение изыскательских работ по изучению грунтов, прокладке маршрута трубопровода, расчета необходимых деталей и стоимости работ.
Если всего этого вы делать не хотите, хотя бы спросите совета у тех соседей, которые уже закончили работы по обустройству инженерных систем.

Требования к внешним трубопроводам

Прежде чем выбирать конкретную разновидность труб и начинать работу, хочу перечислить самые важные требования, которые предъявляются к системам внешних канализаций (они закреплены в СНиП под номером 2.04.03-85):

Наружная часть канализации должна конструироваться из материалов, имеющих максимально длительный срок эксплуатации и не подверженных коррозии. Ведь она будет эксплуатироваться в очень агрессивных условиях.

При укладке трубопроводов следует обязательно учитывать характер грунта, чтобы избежать сдвигов почвы после засыпки деталей. В противном случае появится протечка, которая может стать источником заражения грунтовых вод.
В проекте наружной сливной системы нужно предусмотреть наличие обязательных элементов: ревизионных отверстий, задвижек, патрубков, насосов и так далее. Поверьте, все правила создавались не просто так, и вы сильно пожалеете в будущем, если не сможете прочистить трубы из-за отсутствия ревизии.
Следует обязательно устанавливать ревизионные колодцы и люки в местах поворотов трубы, пересечения отдельных нитей трубопровода и ревизий. Иначе в случае аварии придется проводить земляные работы. Колодцы должны иметь элементы безопасности (люки, ограждения, лестницы и так далее).

Обустройство наружной канализации

Итак, рассмотрим, как же делается наружная канализация. Всю работу по обустройству я разделил на несколько частей. Но помните, что конкретная инструкция зависит от того, соединяете ли вы трубопроводы в доме с центральным коллектором или строите собственное очистное сооружение.

Но обо всем по порядку.

Подготовка котлована

Монтаж наружной канализации начинается с подготовки котлована, точнее, траншеи для прокладки труб. Ее можно рыть просто лопатой (если протяженность не очень большая) или заказать экскаватор.

Глубина ямы напрямую зависит от глубины промерзания почвы в той местности, где вы проживаете. Трубы внешней канализации должны быть проложены на 50 см ниже той отметки. Нужные сведения вы можете найти в специальных таблицах.

Примерная глубина промерзания почвы в разных регионах России составляет:

в северных районах РФ – от 3 до 3,5 метра;
в средней полосе нашей страны – от 2,5 до 3 метров;
в южных регионах на побережье Черного моря – от 1,2 до 2 метров.

Указанные значения являются примерными. Именно поэтому я и советую проводить исследование грунтов в том районе, где построен ваш дом.

Чаще всего для монтажа наружной части канализации используются трубы диаметром в 110 мм. Для них я советую рыть траншею шириной 60 см (чтобы было удобно выполнять укладку). Глубина – уровень промерзания + 50 см по СНиП + 10 см на обустройство амортизирующей подушки.

Помимо этого, при рытье канавы для укладки канализационных труб я обращаю внимание на несколько других особенностей:

Дно углубления я всегда тщательно выравниваю и делаю уклон, о котором уже упоминал выше. Он необходимо для обеспечения свободного тока воды в сторону коллектора или собственного очистного сооружения.

Как только дно я выровнял, внизу тщательно утрамбовываю землю, чтобы избежать сдвигов. Потом сверху насыпаю подушку из песка толщиной в 10 см, которую тоже очень тщательно уплотняю.
Дело в том, что трубы собираются с помощью раструбов, поэтому сдвиги грунта могут привести к разгерметизации системы. А я, например, не хочу выкапывать снова три метра земли, чтобы найти протечку. Тем более что копать придется по всей длине.
В тех местах, где труба входит в коллектор или , нужно сделать более широкую площадку (не меньше метр на два), дно которой тоже тщательно утрамбовать и засыпать песком.

Раструбы и фасонные детали имеют несколько большие размеры, чем сама труба. Поэтому в тех местах, где они будут установлены, я всегда делаю приямки, чтобы центральная ось трубы всегда находилась на одном уровне (естественно, с уклоном от дома).

Прокладка труб

Закончив с ямой, можно смело переходить к укладке труб. Однако перед этим хочу сказать несколько слов по поводу выбора подходящего материала.

Я сейчас не буду упоминать общегородские сети, так как их строительством занимаются крупные компании. А для частного дома или дачи я в своей практике использовал полимерные трубы:

полиэтиленовые;
полипропиленовые;
поливинилхлоридные.

Если прокладка труб будет осуществляться на очень большой глубине или на этот участок грунта будут воздействовать частые и значительные динамические нагрузки, лучше покупайте гофрированные высокопрочные трубы из полиэтилена или пропилена. Они стыкуются между собой с помощью фасонных деталей.

Во всех же остальных случаях я использую поливинилхлоридные трубы с раструбами. Если вы конструировали внутреннюю канализационную систему, значит понимаете, о чем я. Только брать нужно не хорошо вам знакомые серые детали, а те разновидности, что окрашены в оранжевый цвет.

Они достаточно прочны, имеют гладкую внутреннюю поверхность и прекрасно подходят для конструирования внешних инженерных систем утилизации сточных вод. Максимум, на который можно закапывать эти трубы – 3 метра, чего вполне достаточно для большинства случаев.

Прокладку труб я провожу по следующей схеме:

Сначала раскладываю все трубы на дне траншеи без подрезки. В нужные места кладу ревизии, тройники, крестовины и прочие необходимые фасонные детали.
Потом начинаю сборку, которую начинаю от впускного патрубка коллектора или локального септика. Для этого беру подрезанные до нужных размеров детали и очищаю их от пыли и грязи.

Если вы режете трубы пилой, а не труборезом, торец детали надо очистить от заусенцев и снять небольшую фаску, иначе можно повредить резиновое уплотнительное кольцо. Также я рекомендую следить за тем, чтобы срез был расположен ровно под углом в 90 градусов по отношению к поверхности трубы.

После очистки вставляю гладкую часть одной трубы в раструб другой до упора. Чтобы обеспечить дополнительную герметизацию и продлить срок службы уплотнителя, я всегда намазываю его силиконовым герметиком.
Аналогичным образом поступаю с остальными деталями на всей протяженности трубопровода.

Хочу дать один бесплатный совет. Если схема внешнего канализационного трубопровода предусматривает резкие повороты, не используйте 90-градусные уголки. Лучше установите два под углом в 45 градусов. И обязательно на этом месте поставьте колодец с ревизией.

Это убережет вас от неприятностей и позволит в случае его быстро прочистить труднопроходимый участок.

Таким вот образом нужно собрать все трубы в одну систему и испытать их на герметичность. Для этого нужно вылить ведро воды в патрубок внутренней канализационной системы и дождаться, пока она попадет в центральный коллектор или собственный септик (о нем чуть позже).

Утепление

Очень часто при конструировании наружной канализации я прибегал к дополнительному утеплению используемых пластиковых труб. Строго говоря, если вы выкопали траншею достаточной глубины (ниже уровня промерзания грунта) в утеплении нет необходимости, но, как говорится, лучше перестраховаться.

В качестве теплоизоляционного материала можно использовать:

стекловату или базальтовое волокно;
полистирол;
пенополиуретан;
теплоизолирующую .

Я советую не ломать голову над выбором материала и купить утепляющие скорлупы из эструдированного полистирола. Он имеет достаточно низкий коэффициент теплопроводности, высокие водоотталкивающие свойства, длительный срок эксплуатации и повышенную прочность.

Помимо всего прочего, для установки его на трубы не нужно прибегать ни к каким ухищрениям. Достаточно смонтировать половинки скорлупы на трубе и защелкнуть их на специальные замки, обмотав сверху для верности липкой лентой.

Это намного проще, чем обматывать трубы минеральной ватой, потом закреплять ее, потом сверху оборачивать рубероидом и так далее.

Обратная засыпка

Последний этап конструирования внешнего канализационного трубопровода – обратная засыпка траншеи. Я не советую относиться к этому этапу с пренебрежением, так как именно здесь новички часто допускают большое количество ошибок.

Для засыпки можно использовать тот грунт, который был вынут из траншеи. Предварительно нужно убедиться, что в нем отсутствуют свалявшиеся комья земли, камни и прочие предметы, которые могут повредить поливинилхлоридную трубу.

Я очень советую для засыпки использовать песок (хотя бы до тех пор, пока труба внутри траншеи не скроется под его слоем). В этом случае труба более надежно защищена от сдвигов грунта и, соответственно, разгерметизации.

В любом случае засыпку следует производить послойно, особенно по бокам трубы, с промежуточным трамбованием грунта. Это, опять же, необходимо для защиты инженерной системы от повреждений. Трамбовать грунт нужно только по бокам трубы, сверху – ни в коем случае. Пластик может не выдержать такого интенсивного воздействия.

Сверху следует насыпать небольшой бугорок, который нужен для компенсации усадки почвы после намокания последней.

Кстати, если вы планируете устанавливать очистные сооружения с каким-то электрооборудованием (например, станции биологической очистки) в канаву перед засыпкой советую сразу уложить экранированный электрический кабель. Чтобы потом не мудрить с подключением электрических устройств к сети.

Строительство очистного сооружения

Помимо трубопроводов, частью наружной канализации является локальное очистное сооружение. В качестве последнего я предлагаю использовать септик из бетонных колец, который отлично справляется с поставленными задачами и делается достаточно просто.

Проведение расчетов

У своего сына на даче я решил построить трехкамерный фильтрующий септик. Конечно, вы можете сказать, что его мощность избыточна для сооружения, где не предполагается постоянное проживание людей. Но я решил сделать задел на будущее.

Тем более что этот вариант имеет немало преимуществ:

строительство и эксплуатация септика обходится дешевле, чем станции биологической очистки;
его можно построить самостоятельно, без привлечения специалистов со стороны (забегая вперед могу сказать, что мне потребовался только экскаватор для рытья котлована и кран для установки бетонных колец).

Из недостатков могу выделить только возможное появление неприятного запаха (решается путем установи вентиляционной трубы) и необходимость удаления ил со дна.

Итак, мой септик будет состоять из трех разных камер:

для первичного отстаивания канализационных стоков;
для очистки жидкости от биологических загрязнителей;
для удаления очищенной воды через фильтрующее дно камеры.

Последний отсек некоторые заменяют на дренажные поля, но я решил ограничиться такой конструкцией, чтобы не выполнять большого объема земляных работ.

Если на даче вы не собираетесь устанавливать стиральную машину и приглашать туда на отдых большое количество людей, можно ограничиться одной камерой, которая будет служить для удаления твердых включений.

Теперь по поводу размеров камер. Приведу некоторые расчеты. Допустим, на даче предполагается проживание 5 человек (ну расчет на пополнение семейства). Каждый из них в течение 24 часов потребляет около 200 литров воды, то есть за день очистное сооружение должно быть способно принять 1000 литров жидкости.

Согласно нормативным документам и санитарных требований локальное очистное сооружение должно иметь такой объем, чтобы вместить утроенный объем грязной воды, то есть около 3 тыс. литров.

Если объем бетонного кольца составляет 0,6 кубометров воды, значит для строительства септика понадобиться около 5 колец. Делим на три секции – получается, на каждую камеру пойдет 2-3 кольца. Сделаю три для верности.

Выбор места установки

Второй важный момент после расчета необходимого объема – выбор места для монтажа. Причем делается это не по собственному хотению, а согласно существующим санитарным требованиям.

Обязательно нужно учитывать следующие требования:

Минимальное расстояние от жилого домика до септика должно составлять 5 и более метров.
Если сделать септик на отдалении более 15 метров, придется тянуть длинную трубу и делать на ней ревизионное отверстие с колодцем для осмотра. Так что слишком далеко копать котлован не рекомендую.
Расстояние от источника водозабора (скважины или колодца) до очистного сооружения должно быть не менее 30 метров.

Кстати, один такой момент. Как бы хорошо и долго ни работал септик, рано или поздно нужно будет очистить его от донных иловых отложений с помощью ассенизаторской техники. Поэтому нужно подумать, как этот агрегат будет подъезжать к вашему сооружению.

Земляные работы

Следующий этап – вновь земляные работы. Это вам не узкая канава, придется вынуть достаточно большое количество грунта, потому сразу советую либо нанять рабочих, либо заказать экскаватор.

Размер котлована должен немного превышать диаметр используемых бетонных колец. То есть, если берем кольца диаметром в 2 метра, котлован должен иметь ширину в 2,5 метра. Потом это пространство будет засыпаться глиной, чтобы исключить просачивание канализационных стоков в грунт при разгерметизации колодца.

Глубина колодца зависит от количества используемых бетонных колец. Сложите высоту деталей и заглубляетесь в землю так, чтобы после окончания монтажа и обустройства бетонного перекрытия сверху оставался виден только ревизионный люк для проверки работы септика.

Установка колец

Для монтажа железобетонных деталей уж точно понадобится кран. Иначе строительство заберет у вас последнее оставшееся здоровье. Несмотря на то что работа спецтехники требует дополнительных затрат, вы получите долговечное, крепкое и герметичное очистное сооружение, которое вполне стоит потраченных денег.

Сама установка максимально проста. Следует просто уложить детали одну на другую, следя за тем, чтобы стенки были ориентированы строго вертикально. Стыки необходимо укрепить цементным раствором. Если на даче грунт подвержен сдвигам и вспучиванию, для укрепления очистного сооружения можно использовать металлические скобы.

Чтобы исключить сдвиги бетонных колец, перед их установкой следует подготовить дно траншеи. Нужно сделать там подушку из щебня, тщательно ее утрамбовав.

Больше всего мороки будет с обустройством дна. В первых двух камерах оно должно быть полностью герметичным, чтобы исключить просачивание отходов в почву, а в третьем колодце нужно будет оставить фильтрующую подушку из щебня.

Расскажу подробнее про обустройство герметичного дна:

Дно первых двух колодцев следует еще раз тщательно утрамбовать, после чего сделать внизу армирующий каркас из металлической сетки или арматурных прутков. Я всегда немного засверливаю стены внизу, чтобы вставить куски арматуры в бетонные кольца и обеспечить качественное соединение пола со стенами.
После этого приготовить бетонный раствор из песка, щебня и цемента, которым залить нижнюю часть колодца, разровняв поверхность мастерком.
Продолжать работы по обустройству септиков можно только после того, как бетонный раствор полностью застынет. На это обычно уходит от 2 до 3 недель в зависимости от температуры воздуха.

В строительных магазинах продаются секции бетонных колец, уже оборудованные бетонным дном. Можно купить себе две таких детали и не тратить время и усилия на бетонирование дна очистного сооружения. Но подушка внизу все равно нужна, чтобы вся конструкция не сместилась в процессе эксплуатации.

Герметизация

Чтобы исключить просачивание канализационных стоков в почву, внутренние стенки колодца следует тщательно герметизировать. Для этого я рекомендую использовать специальную смесь, например, Аквабарьер.

Для надежности я решил герметизировать поверхность обмазочной гидроизоляцией на основе битумной смолы. Некоторые идут еще дальше, устанавливая внутрь бетонных резервуаров вкладыши из пластика, которые не пропускают воду.

Одновременно с герметизацией нужно установить переливные трубы. Делается это по следующей схеме:

Первая труба, которая соединяет септик с жилым домом, устанавливается в первой камере септика на расстоянии около 50 см от верхней его части Хотя это чисто субъективно, ведь все зависит от того, на какой глубине у вас проложены трубы.
Вторая труба (между первой и второй камерой) должна тоже быть установлена вверху, но немного ниже, чем первая. Суть в том, чтобы через нее выливалась уже отстоянная вода, скапливающаяся вверху камеры.
Аналогичным образом соединяется вторая и третья камеры.

На фото — примерная схема размещения труб в септике.

Обратная засыпка

Последний этап строительства очистного сооружения и всей системы наружной канализации – обратная засыпка септика. Можно использовать тот грунт, что вы вынули при подготовке котлована, но я дополнительно купил жирную глину и засыпал пространство вокруг колодцев ею. Таким образом я сделал дополнительный барьер для просачивания канализационных стоков в почву.

Вывод

Наружная канализация – едва ли не более важная составляющая системы утилизации стоков на дачном участке, чем внутренняя часть этой инженерной сети. Чтобы наглядно увидеть процесс монтажа вы можете посмотреть видео в этой статье. А если у вас есть какие-то вопросы или собственные советы, вы можете оставлять их в комментариях к материалу.

18 июля 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Наружные сети канализации располагаются за пределами жилых помещений. Система предназначена для отвода сточных вод и их дальнейшей очистки. Монтаж наружной канализационной системе жестко регламентируется нормативными актами – СНиПами.

Классификация наружных канализационных сетей

Наружные канализационные сети в зависимости от способа их организации подразделяются на несколько видов:

системы, где раздельно и к разным коллекторам транспортируются бытовые сточные воды, и дождевые или талые воды называются раздельными;
сети, где дождевые воды и бытовые стоки транспортируются раздельно, но поступают в общий коллектор, носят название полураздельных;
системы без разделения вод на бытовые и дождевые называются общесплавными.

Самой эффективной, с точки зрения экологии, является раздельная канализационная система. Такую же канализацию целесообразнее монтировать для бытовых нужд на приусадебном участке.

Основные элементы наружных канализационных сетей

Наружная канализационная сеть является сложной конструкцией. Как правило, в ее состав входят:

металлические или полиэтиленовые трубопроводы различных диаметров, предназначенные для прохода жидкости;

разного назначения: для просмотра, для поворота системы, для обустройства перепада по уровню. В большинстве случаев для устройств применяется железобетон, но могут быть использованы и прочные пластмассы;

коллекторы, представляющие из себя трубы большого диаметра в которые поступают воды из сети ливневой канализации или бытовых систем;
специализированные . Устанавливаются в местах, где невозможно оборудовать прохождение жидкости самотеком;

различные локального типа, предназначенные для первичной очистки сточных вод;

выпуски вод во внешние сети канализации или в водоемы, например, пруды.

Монтаж бытовой наружной канализации своими руками

Монтируется канализация: наружные сети и сооружения достаточно просто, если придерживаться основных правил:

траншеи, выкапываемые для , должны содержать достаточный для самотека жидкости уклон. Если не соблюсти эти нормы, то потребуется дополнительно устанавливать насосные станции, что усложнить работу и негативно скажется на стоимости системы.
перед монтажом трубопровода устанавливается необходимое оборудование: системы локальной очистки, предусмотренные проектом колодцы.
на длительном прямом участке трубопровода расстояние от одного колодца до другого должно быть не менее 15 – 18 метров.
начинать монтаж трубопровода удобнее с последней выпускающей трубы.
соединять трубы целесообразнее сваркой в раструб.

При соблюдении вышеперечисленных правил, канализационная система будет безупречно работать длительное время.

Проект канализации

Как и многие другие виды строительных работ, монтаж наружной канализационной сети начинается с проекта. Лучше всего такую работу доверить специалистам, но можно разработать и самостоятельно.

На первом этапе проектирования необходимо установить, куда в дальнейшем будет поступать сточная вода. Это могут быть:

централизованная наружная канализационная сеть. Чтобы подключиться к этой системе, необходимо провести работу по сбору установленной законодательством документации. Такое подключение считается наилучшим;
специальный герметичный накопитель сточных вод. Такая система периодически подвергается очистке машинами, поэтому устанавливать бак желательно ближе к забору и проезжей части для удобства подъезда техники;
сооружения локальной очистки для дальнейшего использования воды, например, для полива огорода или для сброса очищенных вод в ближайший водоем.

На следующем этапе надо изучить климатические условия местности, в которой предполагается разместить наружную канализацию:

выяснить глубину промерзания земли, от которой зависит глубина прокладки сети. Если отсутствует возможность заложить трубы и сооружения ниже промерзающего слоя, то потребуется приобрести специальный утеплитель для труб, например, стекловата.

обследовать рельеф местности. Можно ли на участке установить самотечную канализацию или в обязательном порядке потребуется применение насосных станций.
узнать тип грунта и уровень залегания подземных вод. Если воды расположены близко к поверхности, то возможность заложить трубы, ниже глубины промерзания полностью исключается. Тип грунта влияет на слой защитной подушки труб, которую сооружают из песка. Если на участке тяжелые почвы, то и защитный слой должен быть больше.

На последнем этапе рассчитываются некоторые показатели необходимые для корректной работы канализационной сети:

количество сточных вод. Предполагается, что для одного человека в сутки требуется около 200 литров воды.
уклон прокладки трубопровода. По требованиям СНиПа для труб, диаметр которых не более 200 мм достаточно сделать уклон в 2 см на каждые 2 м трубопровода.
необходимый объем септика для автономной канализации. Средний курс обеззараживания сточных вод происходит в течении 3 дней.

Проектирование наружной канализации целесообразнее доверить специалистам. В крайнем случае, проводить работы по проектированию можно самостоятельно четко придерживаясь рекомендаций.

Монтаж канализации

Смонтировать канализацию несколько проще, чем ее спроектировать. Эти работы можно проделать самостоятельно. Для этого:

выкапываются траншеи для трубопроводов и предусмотренных сооружений. Минимальный запас по габаритам должен составлять не менее 20 см, что необходимо для удобства укладки сети.

на дно всех траншей укладывается слой песка.
устанавливаются сооружения: насосы, очистные сооружения, колодцы и так далее.
монтируется наружная сеть канализации.

трубопроводы укладываются в траншеи и засыпаются слоем песка.

укладывается грунт методом обратной засыпки.

Наружная канализационная сеть необходима на приусадебном участке. Это система сооружений позволит сохранить экологию окружающей среды и без дополнительных усилий получать воду для полива садовых растений.

На загородном участке, который находится вдали от городских коммуникаций, проводят автономную наружную канализацию — разновидность инженерных коммуникаций со своими особенностями. Классическим примером наружной системы отвода сточных вод можно назвать сочетание труб и очистных емкостей. Рассматриваемая система позволяет заметно повысить комфорт проживания в загородном доме, при учете рекомендаций по монтажу может эксплуатироваться как в летнее, так и в зимнее время.

Отличие наружной канализации от внутренней заключается в следующем:

В расположении: к внутренней канализации относят все трубопроводы, муфты, соединительные элементы и переходники, находящиеся непосредственно в помещении, а наружная канализация, как правило, скрыта под грунтом за пределами здания.
По типу используемых труб при выполнении монтажных работ. К примеру, внутри помещений прокладываются недорогие пластиковые трубы меньшего диаметра, снаружи большего диаметра и с хорошей степенью изоляции для исключения вероятности промерзания в зимнее время.
По протяженности. Протяженность трубопровода внутри помещений может варьировать в большом диапазоне, так как все зависит от площади, а также от количества источников стоков. Снаружи протяженность трубопровода зависит от особенностей участка.

Преимуществом наружной системы можно назвать то, что она реже забивается по причине использования труб большего диаметра, да и монтажных работ меньше. Современные проекты загородных домов предусматривают расположение очистительных или накопительных сооружений исключительно снаружи. Поэтому современная канализация представлена сочетанием внутренних и наружных коммуникаций.

Виды наружных канализационных сетей

Внешняя канализация представлена сочетанием труб, по которым сточные воды направляются в накопительные резервуары или очистительные системы. Монтаж труб проводится с уклоном, по которому сточные воды попадают в резервуар самотеком и в системе не появлялись засоры. Второй вариант исполнения предусматривает установку насоса или напорной сети для создания давления.

Канализационные коммуникации можно разделить на такие группы:

Раздельный тип предусматривает создание отдельной дренажной и канализационной системы с общим резервуаром. Отдельно отводить талые и грунтовые воды со сточными многие решают по причине того, что на момент обильного выпадения осадков резервуары будут заполняться очень быстро. Также отдельно отводить воды нужно в том случае, если устанавливается септик для очистки стоков.
Полураздельные коммуникации предусматривают создание отдельных трубопроводов для отвода стоков и грунтовых, талых вод, но резервуар может использоваться один.
Общесплавные канализации представлены единой системой отвода и накопления сточных, грунтовых и талых вод.

Наибольшее распространение получил раздельный тип системы канализации, так как в этом случае можно снизить периодичность очистки накопительного резервуара.

Составляющие напорной канализационной сети

Напорную систему подразделяется на две основные части: внутреннюю и наружную.

К внутренней относятся:

Технические приборы: кухонная мойка, ванна, унитаз, раковины и другая сантехника.
Бытовые приборы, которые напрямую подключаются к трубопроводу. Примером назовем стиральные и посудомоечные машины.
Трубы, расположенные непосредственно в здании.
Различные элементы, при помощи которых проводится подсоединение технических и бытовых приборов: тройники, колена, отводы, переходники.
Канализационный стояк – он является переходным звеном между внутренней к наружной напорной канализации.

Наружная часть состоит из следующих элементов:

Трубопровода.
Колодцев различного типа: смотровые, поворотный, дренажные.
Очистительного сооружения: выгребные ямы, станции биологической очистки, септики.
Аэрационного поля в случае, если септик проводит только частичную очистку.

Особенность напорной системы заключается в наличии насоса, который и отвечает за перекачку нечистот от дома к накопительному или очистительному колодцу.

Как происходит монтаж напорной канализации

Монтаж напорной канализации следует начать с разработки проекта. Если самотечная система отвода сточных вод может быть сделана «на глаз», то напорная требует точных расчетов. Хороший проект дома должен содержать и план системы отвода нечистот.

При самостоятельной разработке проекта учитываются следующие факторы:

Планировка внутренних помещений.
Тип почвы и уровень грунтовых вод.
Показатель глубины промерзания почвы.
Количество подключаемых источников сточных вод.
Суточный объем используемой воды.

При разработке проекта наружной канализации учитываются санитарно-технические нормы СНиП 3.05.04-85. Именно поэтому рекомендуется доверять эту работу профессиональным проектировщикам.

План монтажных работ выглядит следующим образом:

Приобретаются необходимые материалы и инструменты.
Проводится разметка помещений сооружения и загородного участка.
Монтируется система трубопроводов внутри помещений. От особенностей расположения труб зависят и методы их крепления.
Выполняется подключение сантехники и других источников стоков.
Создаются траншеи для наружной части системы, а также котлован для размещения септика, накопительных и других колодцев.
Для прокладки труб создается подложка из песка и щебня в ранее выкопанных траншеях.
На созданную подложку укладываются трубы, после чего они соединяются.
Колодцы и насос подключаются в последнюю очередь, проводится проверка герметичности системы.

Только после наладки и тестирования системы все траншеи закапываются.

На основании того, сколько нечистот система должна будет отводить в сутки, выбирается фекальный насос.

Размещаться насос должен исключительно в помещении, в котором температура не опускается ниже 0 градусов Цельсия.
Площадка для монтажа КНС должна быть выбрана так, чтобы в дальнейшем было достаточно места для проведения работ по обслуживанию.
На дне сооружения монтируется опорное колено со специальным фланцем, который должен подходить к устанавливаемому насосу.
На колено надевается напорный трубопровод.
Чтобы создаваемое давление во время перекачки нечистот не оказывало сильное воздействие на соединительные элементы выполняется крепление труб к стенкам сооружения при помощи кронштейнов.

Создаваемое давление в системе определяет требования, предъявляемые к трубопроводу:

Трубы не должны быть расположены под углом друг к другу, так как это создает дополнительное давление и становится причиной появления засорений.
На резких поворотах устанавливаются смотровые колодцы, которые предназначены для обслуживания системы.
Соединение труб проводится с применением изолирующих материалов.

При создании проекта учитывается тот момент, что большая протяженность трубопроводов становится причиной увеличения расходов.

Виды очистных сооружений для наружной канализации

Недостаточно просто отводить нечистоты от дома, нужно еще их накапливать для дальнейшей переработки и удаления.

Выделяют следующие типы очистительных сооружений:

Выгребные ямы – наиболее распространенный вид очистительного сооружения по причине простоты и невысокой стоимости. Создать выгребную яму можно из бетонных колец или путем возведения кладки из красного кирпича.
Септики в последнее время пользуются большой популярностью. Причина распространения септиков заключается в практичности их применения: нечистоты накапливаются и перерабатываются, при этом на участке не появляется резкий неприятный запах.
Станции глубокой биологической очистки устанавливаются на загородном участке крайне редко по причине высокой стоимости. После переработки нечистот они могут выбрасываться в окружающую среду, так как степень фильтрации может достигать более 95%.

Септики и станции биологической очистки представлены закрытыми резервуарами, в которые добавляются различные микроорганизмы. Именно они проводят переработку органических нечистот.

При выборе очистной установки учитывают нижеприведенные факторы:

Тип грунта на участке. Септики, выгребные ямы и станции глубокой биологической очистки имеют большой объем, при заполнении которого оказывается сильное давление на грунт. Если он не будет обладать нужными несущими способностями, то есть вероятность смещения очистительного механизма, что становится причиной появления протечек.
Среднесуточный объем расходуемой воды. На основании этого показателя выбирается септик по объему.
Тип канализации: самотечный или напорный. Многие модели септиков рассчитаны на залповый сброс определенного объема жидкости, другие и вовсе не должны использоваться в системе напорной канализации.
Глубина промерзания почвы определяет то, насколько стенки очистительной системы должны быть изолированы. Если на микроорганизмы будет оказываться низкая температура, то они могут погибнуть.
Глубины залегания грунтовых вод.

Септики могут работать и без электричества. Однако не все модели рассчитаны на подачу нечистот под давлением.

Монтаж очистных сооружений

Септики и другие очистительные системы можно собрать своими руками или приобрести в магазине. В любом случае монтажные работы проводятся с учетом установленных санитарных норм СНиП.

Примером можно назвать следующие моменты:

Расположение септика от источника питьевой воды регламентировано: расстояние должно быть не менее 15 метров.
Расстояние от очистительной системы до окон и дверей здания должно быть не менее 5-ти метров.
От дороги и забора септик должен быть расположен на расстоянии 2-х метров.

Сами монтажные работы не вызывают проблем, так как большинство очистительных систем представлены герметичными резервуарами: достаточно создать котлован, выстелить подложку из песка и щебня, и опустить с последующей фиксацией саму конструкцию, выполнить ее подключение к трубопроводу.

В случае с выгребными ямами и накопительными колодцами все обстоит несколько сложнее.

Выгребные ямы и колодцы могут создавать при использовании следующих материалов:

Железобетонных колец, которые соединяются меду собой и герметизируются. В этом случае монтажные работы осложняют тем, что одно кольцо может весить несколько сотен килограмм и разместить его можно только при помощи крана.
Кирпича. В последнее время кирпичная кладка создается крайне редко, так как стоимость конструкции высока, а для возведения стенок колодца нужно обладать навыками каменщика.

Современным вариантом исполнения выгребной ямы можно назвать гофрированные трубы или трубы с плоской поверхностью большого диаметра. Они имеют небольшой вес и длительный срок службы.

Чтобы с канализационной системой загородного дома не было проблем, при прокладке ее уличной части необходимо соблюсти ряд санитарных и строительных нормативов. Монтажные работы можно доверить профессионалам или выполнить своими руками. Если выбран второй вариант, то, прежде чем начинать монтаж наружной канализации, стоит ознакомиться с советами опытных слесарей-сантехников, иначе исправление допущенных ошибок выльется в немалые траты денег и нервов.

Вся канализационная система частного дома делится на внутреннюю и наружную части. Внутридомовая составляющая обеспечивает сбор стоков с сантехнических устройств и подачу их на единый стояк, который подключается к уличной части водоотведения.

Общая схема канализации частного дома

Основной задачей наружных сетей канализации является транспортировка сточных вод к месту утилизации и сама утилизация (в случае с автономным септиком). Они состоят из трубопроводов и очистных сооружений.

Избавиться от собранных нечистот можно путем:

подсоединения к централизованной системе (если она есть);
обустройства индивидуального септика или выгребной ямы.

В первом случае достаточно проложить трубы и оборудовать канализационный колодец. А во втором, помимо монтажа наружных сетей канализации, понадобится установка системы локальной очистки.

Важно! По санитарным нормам сточные воды должны удаляться так, чтобы не происходило загрязнения водоносных горизонтов и территории вокруг. За несоблюдение этих требований грозят немалые штрафы.

Cхема подсоединения коттеджа к централизованной канализационной сети

Для частного дома подойдет один из четырех способов индивидуального очищения стоков:

Выгребная яма – недорого, но не слишком удобно.
Септический резервуар-накопитель – придется постоянно приглашать ассенизаторов.
Двухкамерный септик с доочисткой – в первой камере происходит оседание тяжелых фракций, а во второй — отвод очищенных вод в грунт.
Станция биологической очистки – для разложения нечистот используются специальные микроорганизмы.

Первый вариант самый дешевый, а последний — самый дорогой. Но в любом случае к ним придется прокладывать трубопровод наружной канализации.

Проектирование и выбор материалов

Требования нормативных документов

Перед началом монтажа своими руками наружной канализации необходимо подготовить ее проект. Существуют определенные требования к прокладке труб и расположению септика.

При разработке проекта придется учесть:

рельеф придомовой территории;
расстояние до питьевых колодцев и водоемов;
общие климатические условия;
количество проживающих в коттедже (среднесуточный объем стоков);
характеристики грунта (состав, уровень грунтовых вод, глубину промерзания);
техусловия подключения к централизованной системе либо необходимость организации подъезда ассенизаторской техники для выкачки нечистот.

Все эти требования прописаны в сводах правил «Канализация. Наружные сети…» (СП 32.13330.2012) и «Дома жилые одноквартирные…» (СП 55.13330.2011), которые пришли на смену одноименным СНиПам.

При монтаже автономной системы очистки не придется собирать кучу разрешительных документов и платить потом за коммунальные услуги. Зато постоянно надо будет отслеживать состояние своего септика и по мере необходимости вызывать ассенизаторов.

Важно! Вся система канализации частного дома построена на принципе самотека сточных вод. Монтаж горизонтальных участков канализационных труб снаружи коттеджа должен производиться с уклоном в сторону очистной системы.

Оптимальный наклон для уличных труб канализации

Небольшой наклон трубопровода обеспечивает самотек нечистот. Не стоит слишком его наклонять, это может привести у входа в отстойник к заторам из твердых фракций. Оптимальный наклон во многом зависит от диаметра трубы:

D500 мм – уклон 30 мм/погонный метр.
D1000–1100 мм – уклон 20 мм/погонный метр.
D1600 мм – уклон 8 мм/погонный метр.

Допущенные в ходе проектирования и прокладки наружных сетей канализации ошибки приведут не только к постоянно образующимся засорам, но и к отравлению источников питьевой воды фекальными отходами. Поэтому так важно на всех этапах создания канализации следовать СНиПам.

Какие трубы используют для наружной магистрали

Строительными правилами при монтаже наружной канализации разрешено использовать трубы из:

стали;
чугуна;
асбестоцемента;
полимеров;
керамики.

Стальные трубы подвержены коррозии, их используют редко. Чугун является классикой, но из-за внутренней шероховатости трубопроводы из него склонны к заиливанию. Постепенно их вытесняют иные материалы.

Асбестоцемент дешев и неподвержен коррозии, но уступает по долговечности качественному пластику. Самый большой ресурс прочности и надежности у керамических изделий, но они и самые дорогие. Оптимальным выбором по совокупности параметров является пластик.

Трубы из пластика легко соединяются методом состыковки

Пластиковые трубы для наружной сети канализации могут быть:

Поливинилхлоридными (ПВХ).
Полипропиленовыми (ПП).
Полиэтиленовыми низкого давления (ПНД).

Все они подходят для прокладки канализационного трубопровода снаружи частного дома. Для их монтажа можно воспользоваться специальным клеем либо технологией холодной сварки. Но гораздо проще подобрать изделия с раструбом на конце, и смонтировать магистраль вставкой одной трубы в другую.

Совет! ПВХ трубы при температурах ниже -15 С могут потрескаться. Их в обязательном порядке необходимо тщательно утеплять.

Технология монтажа придомовой канализационной сети

У частного дома прокладку наружной канализации обычно начинают после возведения стен и устройства кровли. Для этого прокапывается траншея до септика, и туда укладываются трубы.

Границы глубин промерзания грунта по России

Глубина укладки зависит от уровня промерзания земли на приусадебном участке. Чтобы канализационная труба не перемерзла, при монтаже ее необходимо размещать ниже точки замерзания грунта. Для каждой местности она своя.

В “холодных” районах вместо рытья глубоких траншей производится утепление канализационной магистрали. Для этого используются влагостойкие утеплители и/или нагревательные кабели.

Технология крепления нагревающего кабеля

Прокладка наружной сети канализации выглядит следующим образом:

Выкапывается траншея от дома до септика, на ее дне утрамбовывается подушка из песка толщиной 10–15 см.
Укладывается трубопровод с уклоном от здания.
Выполняется утепление трубы и монтаж нагревательного кабеля.
Осуществляется обратная засыпка траншеи.

Важно! Уложенная в траншею канализационная труба не должна иметь провисаний. Перед засыпкой в этом обязательно нужно удостовериться, иначе засор будет обеспечен.

Нередко поверх канализационной трубы устраивается пешеходная дорожка или стоянка для автомобиля. В этом случае прокладка наружной канализации осуществляется в «футляре». Если на грунт над трубопроводом периодически оказывается механическая нагрузка, трубу обязательно надо защитить. На рисунке ниже приведен один из вариантов такого футляра.

Канализационная труба в футляре

Труба (7) оборачивается опорными кольцами (6), герметиком (3 и 4) и закрывается футляром (5). На ее концах формируются стыковочные узлы из хомутов (1) и манжет (2). Только такая защита способна гарантировать долговечность канализационного трубопровода.

И последнее, по завершении монтажных работ и перед засыпкой трубопровода грунтом его обязательно нужно испытать. Пробный пуск воды позволит проверить герметичность конструкции и правильность монтажа.

Видео: укладка труб канализации загородного дома

Проектирование и монтаж наружных сетей канализационной системы частного дома жестко регламентируется строительными нормами. Если грубо нарушить эти правила, возможны как проблемы с эксплуатацией канализации, так и негативные воздействия на природу. С монтажными работами в состоянии справиться даже новичок. А вот при подготовке проекта лучше проконсультироваться с компетентным инженером.